O problema é muito sério – os frutos do tomate se formam, mas retardam o seu desenvolvimento e parecem “congelar”, permanecendo verdes. Eles podem até crescer lentamente, mas não amadurecer, mesmo que haja luz solar suficiente.
Fatores que influenciam o amadurecimento
Os tomates não amadurecem durante a noite, e é compreensível. Este processo depende de muitos fatores:
– temperatura moderada;
– umidade constante;
– complexo de nutrientes;
– características da variedade ou híbrido.
Descobriu-se que os tomates levam cerca de 6 a 8 semanas desde a polinização até a maturidade completa.
Amadurecimento é química
À medida que os tomates começam a amadurecer, libertam gás etileno e a clorofila começa a dissolver-se. É substituído por pigmentos vegetais (carotenóides) – licopeno e caroteno, que conferem a típica cor vermelha do tomate.
Em que devemos prestar atenção quando há atraso no desenvolvimento e na maturação?
A temperatura
O clima é geralmente a razão mais provável para os tomates entrarem em estado de estupor e pararem de amadurecer. A faixa de temperatura ideal na qual eles começam a adquirir sua cor característica de tomate é de +20 a 29 graus Celsius. Também podem amadurecer em outras temperaturas, mas é natural que o processo seja atrasado. Em temperaturas de +29 e superiores, a formação de licopeno cessa. Se esta temperatura elevada persistir por um longo período de tempo, o amadurecimento poderá parar completamente. O mesmo acontecerá com um resfriamento acentuado até +10 graus. É claro que alguns dias excepcionalmente frios não afetarão significativamente o amadurecimento, mas se o frio durar mais tempo, o crescimento e o amadurecimento irão parar completamente.
O que podemos fazer?
É impossível mudar o clima, mas podemos mitigar os seus efeitos. Protegemos as plantas do superaquecimento com a ajuda de uma rede de sombreamento, cobertura morta e irrigação por gotejamento das plantas. Quando fica frio, são usados materiais de cobertura.
O sustento é outro fator importante. É claro que os tomates adoram um bom ambiente nutritivo, mas o alto teor de nitrogênio no solo incentiva as plantas a concentrarem sua energia no desenvolvimento da folhagem. Nesse caso, os frutos não só não amadurecem, mas as flores também começam a cair e os nós já formados interrompem o seu desenvolvimento.
A solução é interromper a alimentação com nitrogênio, que só é necessária na fase de crescimento vegetativo, quando as raízes, folhas e caules estão em crescimento ativo. Se exageramos no nitrogênio, podemos agora neutralizá-lo fertilizando com monofosfato de potássio (40-60 g por 10 l de água).
Alagamento ou falta de água
Os tomates adoram água, mas o alagamento não só atrasa o amadurecimento, mas também piora o sabor da fruta. É bom manter o solo moderadamente úmido, mas não secar, o que levará à cessação total do desenvolvimento, bem como à forte deformação dos frutos.
A camada superior do solo (2,5-5 cm) deve estar moderadamente seca, o que estimulará as plantas a direcionarem sua energia para os frutos. Se o solo estiver seco deve ser regado moderadamente, caso contrário os frutos irão rachar.
Características da variedade ou híbrido
Diferentes variedades e híbridos também se distinguem pelos períodos de maturação. As variedades precoces estarão prontas para a colheita em menos tempo e as adaptadas a condições mais quentes ou mais frias durarão mais tempo em temperaturas altas ou baixas.
Os tomates cereja amadurecem mais rápido do que os tomates grandes.
Como podemos ajudar os tomates a amadurecer no mato?
Para redirecionar a energia das plantas para os frutos, é importante fazer o seguinte:
– todas as folhas são retiradas até o primeiro fruto ou o próximo fruto verde;
– remoção de cartelas, caso apresentassem irregularidade;
– formação oportuna de plantas;
– remoção de todos os excessos de flores e rendas;
– beliscar os topos de variedades indeterminadas.
Colocar plantas sob estresse controlado
Isso pode ser conseguido puxando suavemente o arbusto até que as raízes “esmaguem”. Outra possibilidade é cortar o arbusto num raio de cerca de 30 cm ao redor do caule a uma profundidade de aproximadamente 15 cm no solo (é feito em 3-4 locais). Assim, as plantas vão “pensar” no final da safra e vão mandar mais umidade e nutrientes para os frutos.
 |
